При распаковке проверьте двери на наличие брака. Распиливаете концы длинной (боковой) и половинчатой (верхней перекладины) части коробки под 45 градусов. Прислоняете дверь к стене и отмеряете длину верхней перекладины коробки относительно дверного полотна так, чтобы перекладина была длиннее дверного полотна на 5 мм. Теперь один угол у нас готов. Таким же способом распиливаем второй верхний угол коробки. Просверливаем на каждом срезе по два отверстия, диаметром 4 мм с расчетом, чтобы саморезы не попали друг в друга. Собираем коробку саморезами длиной 50 мм, одновременно регулируя четкое соединение углов. Кладем собранную коробку на пол, в нее помещаем полотно, выставляя по периметру одинаковые зазоры между полотном и коробкой. Кладем две петли в развернутом положении на зазор на расстоянии 25 см (как снизу, так и сверху) от краев полотна. Обратите внимание на сторону открывания двери – если дверь на себя нужно открывать направо, то и петли тоже должны лежать справа и, соответственно, наоборот. Отмечаем мягким карандашом торцы петель на коробке и полотне. Отмечаем низ полотна на коробке – это понадобится позже для установки нужного Вам зазора между полом и полотном двери. Вынимаем полотно, разбираем угол коробки со стороны петель; это мы делаем для того, чтобы удобно было вырезать углубления под петли.
Начинаем вырезать петли. Прикладываем петлю к торцу двери и выбираем оптимальный отступ от края полотна до петли с расчетом, чтобы фигурная часть и подшипники петли не касались самого полотна. Запоминаем это расстояние (например, 5 мм). Прикладываем петлю на коробку, выставляем ее по ранее обозначенным меткам (это мы отметили петлю по высоте).
Для коробок без уплотнительных резинок - отступаем от притвора коробки 6 мм (из расчета, что мы на полотне оставили 5 мм, при закрытой двери зазор между полотном и коробкой получится 1 мм. Зазор в 1 мм оставляется для того, чтобы при закрывании, дверь «не пружинила»).
Для коробок с уплотнительными резинками – отступаем также 5 мм, как и на полотне. Далее, в приложенной и выставленной петле в верхнем и нижнем отверстиях просверливаем 2 отверстия диаметром 2 мм в коробке. Закручиваем в них пресс-шайбы или саморезы с плоскими шляпками и окончательно регулируем петлю по меткам и по расстоянию от притвора (в нашем случае, это было 5 мм). Теперь по периметру петли надрезаем шпон обойным (канцелярским) ножом. Снимаем петлю. Выставляем ручной фрезерный станок с линейкой по надрезу шпона (по длинной части петли) и выставляем глубину выборки под толщину петли. Фрезеруем, не доходя до торцов надреза шпона (торцов петли) около 3-х мм. Эту недобранную часть фрезы уже добираем стамесками, вначале, аккуратно снимаем шпон, затем уже можно будет доработать и молотком. Прикладываем петлю в вырезанное место и проверяем точность ее прилегания. Просверливаем остальные отверстия для саморезов. Петля готова. Со второй петлей – аналогичная процедура. Алгоритм вырезки под петли на полотне точно такой же, как и на коробке, только петли на полотно уже прикручиваем окончательно.
В проеме, где будет устанавливаться дверь, замеряем уровень пола на ровность. Если какая-либо из сторон утоплена, то замеряем «насколько». Эти замеры наносим на коробку и теперь нам не страшно, что пол не ровный, т.к. мы имеем возможность торцевать боковые части коробки по нужной нам длине. Важно сразу же учитывать зазор между полотном двери и полом, который будет Вам необходим после установки межкомнатной двери. Учтите толщину ковров, паласов, ковролина и т.п., чтобы в дальнейшем дверь, при открывании, не цеплялась о напольные покрытия. Затем по замерам торцуем низ коробки. Устанавливаем коробку в дверной проем. Фиксируем боковую часть коробки, в которой вырезаны петли, путем заклинивания верхнего угла деревянным клином, после чего выставляем эту часть по уровню. В углублениях под петли просверливаем по два отверстия, диаметром 6 мм, но так, чтобы эти отверстия не попадали на другие, которые предназначены для крепления петель. Сквозь эти отверстия в стене перфоратором пробуриваем отверстия диаметром 6 мм. Теперь в стену забиваем 6-милиметровые дюбеля. В зазор между коробкой и стеной вставляем впритирку брусок, который должен быть установлен по центру петли. Вставляем саморезы сквозь отверстия коробки в дюбеля и затягиваем коробку к стене.
Окончательно проверяем выставленную коробку под уровень, если все в порядке, то навешиваем дверное полотно (желательно эту операцию проводить вдвоем – один придерживает дверное полотно, второй – прикручивает петли). При закрытой двери хорошо виден притвор (зазор между полотном и коробкой), его регулируем дополнительными 2-мя сквозными креплениями к стене (также вставляя брусок), которые желательно расположить равномерно между петлями. Начинаем выставлять ответную часть коробки, для этого заклиниваем также ее верхний угол. Проверяем ровность зазора между полотном двери и верхней перекладины. Если зазор нормальный, то продолжаем работать с ответной частью, для этого прикрываем дверь и по ней регулируем притвор, чтобы полотно одновременно прикасалось к ответной части коробки по всей длине. Просверливаем четыре отверстия в ответной части коробки – два, отступая от верха и от низа по 12 см и два, уже от них - по 43 см. Просверливаем отверстия под дюбеля в стене, также перфоратором. Теперь вставляем в зазор между коробкой и стеной бруски с расчетом, чтобы зазор между полотном и коробкой был по длине одинаковый – около 2,5 мм. Затягиваем коробку к стене саморезами, опять же регулируя притвор. Старайтесь не перетапливать саморезы, которые устанавливаются на лицевой части коробки, а сделать так, чтобы они были «заподлицо» со шпоном, иначе на саморезы не зафиксируются декоративные заглушки.
Врезка дверного замка
Приступаем к врезке дверного замка. Отмеряем высоту ручек, стандартная высота, как правило – 1 м от пола. По этой метке прикладываем механизм замка к торцу двери, отмечаем верх и низ механизма плюс по 5 мм. Чертим по центру полотна линию от верхней метки механизма к нижней. В зависимости от толщины механизма, выбираем по размеру перо, так, чтобы оно было больше механизма, но меньше декоративной планки. Глубину пера желательно отметить под глубину механизма. Остальное добираем стамесками. Вставляем сюда механизм, просверливаем сверлом 2 мм в отверстиях крепления этого механизма и прикручиваем две пресс-шайбы, одновременно регулируя ровность декоративной планки. Надрезаем шпон обойным ножом по периметру замка. Снимаем замок, убираем внутренний шпон, проходим стамеской по контуру и выбираем стамеской глубину планки. Под ручки, приложив сам механизм, по бокам полотна отмечаем и просверливаем отверстия, диаметр которых учитываем в зависимости от внутренних механизмов ручек, чтобы они при работе не прикасались с полотном. Прикручиваем механизм, устанавливаем ручки. Обратите внимание, что в комплекте саморезы для ручек, часто бывают длиннее, чем нужно и, если их также прикрутить, то они упираются в механизм и он перестает работать. Желательно «откусывать» кончики саморезов. Ответную часть замка выставляем следующим образом: центр язычка замка отмечаем на ответной части коробки, угольником отмеряем с внутреннего полотна двери до края наружной части язычка замка, это расстояние переносим на коробку плюс 1 мм на запас. По этим меткам прикладываем перевернутую ответную часть замка к коробке и просверливаем два отверстия диаметром по 2 мм в крепежных отверстиях, затягиваем пресс-шайбами, одновременно регулируя точно по меткам. Обойным ножом прорезаем шпон по периметру ответной части замка и снимаем ее. Удаляем шпон, далее по границе шпона проходим стамесками. Выбираем под глубину ответной части коробку. Под язычок замка просверливаем пером 25 мм коробку в центр ответной части. Прикручиваем ответную часть замка. Проверяем закрывание двери – если дверь при закрывании играет, то регулируем язычком ответной части замка методом подгибания. Под ответную часть замка ставим дополнительные крепления к стене вышеуказанным способом, одновременно регулируя зазор между полотном двери и коробкой.
Если зазоры, притвор и все остальное Вас устраивает, можно приступать к заливке монтажной пеной зазор по периметру между стеной и коробкой. Если стена пыльная, желательно ее смочить обычной водой распылителем для лучшей сцепляемости. После высыхания срезаем выступающие элементы пены.
Приступаем к установке наличников. Торцуем наличники, если заводской торец не ровен или «недошпонирован». Прикладываем наличник к
ной коробке, так, чтобы низ наличника упирался в пол, а верх, отступая, примерное, 5 мм от внутреннего края коробки ставим метку. По этой метке спиливаем наличник под 45 градусов. Крепим распиленный наличник к коробке с помощью специальных финишных гвоздей. Берем половинку наличника, спиливаем угол в 45 градусов и прикладываем к зафиксированному наличнику. Если угол состыковался – отмечаем второй угол, отпиливаем его и фиксируем. Второй длинный наличник упираем в пол, отмечаем по верхнему наличнику, отпиливаем, крепим к коробке. Со второй стороны двери – процедура аналогична.
Теперь остается задекорировать заглушками крепежные саморезы. Поздравляем, межкомнатная дверь установлена.
Данный метод монтажа дверей является самым качественным, технологичным и оперативным. Надежный способ крепежа, использование профессиональной монтажной пены исключают необходимость подкладывания картона в зазоры между полотном и коробкой, установки, распорок, и ожидания 24 часов на высыхание пены. Все эти технологии значительно ускоряют процесс установки и повышают четкость и качество работы установщика.
Права на данные материалы принадлежат компании Межкомдвери. Копирование запрещено. Копирование без согласия автора преследуется по закону.
Разрешены только прямые ссылки на статьи!